Послесловие к турниру

Скалы покоряются смелым

XX юбилейный всесоюзный турнир по спортивному скалолазанию на приз памяти Е.М.Абалакова собрал сильнейших представителей. В стране сейчас насчитывается около 53 действующих мастеров спорта по этому виду, в Красноярске мы увидели 27 из них. А наши спортсмены Александр Демин и Валерий Балезин являются мастерами спорта международного класса. 15 команд, представляющие центральные советы спортобществ, союзные республики, участвовали в турнире. Кроме того, впервые на Красноярской земле был проведен чемпионат РСФСР; 12 команд из краев, областей, городов России выступили в этих состязаниях. Таким образом, 149 спортсменов вышли на скальные трассы нашего известного заповедника «Столбы».

С нескрываемым волнением следил за соревнованиями брат легендарного альпиниста - заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, кавалер орденов Ленина, «Дружбы народов», «Знак Почета» наш земляк Виталий Михайлович Абалаков. Несмотря на возраст, а ему 77 лет, он пришел к месту состязаний и очень тепло приветствовал всех участников. Мы встретились с ним после окончания соревнований.

- Изменились ли «Столбы»? Сложный для меня вопрос, - сказал Виталий Михайлович. - Изменилась обстановка в заповеднике. Когда я начинал свой спортивный путь на скалах, они были для нас, юных мальчишек, вторым домом. В то время скалолазанием увлекались очень многие, в том числе и целые семьи. Я бы мог назвать не одну-две, а десятки таких семей. Это увлечение, с детства приучало к скалам, воспитывало в мальчишках ловкость, отвагу. Потом многим сибирякам это пригодилось. И на фронте и в мирной жизни. Сейчас массовость заметно упала. На «Столбы» чаще приходят полюбоваться природой. Природоохранительные решения ограничили пребывание спортсменов на скалах. Конечно, это создает сейчас дополнительные трудности для дальнейшего успешного развития спортивного скалолазания в Красноярске, воспитанникам красноярской ДЮСШ приходится тренироваться на искусственных тренажерах. Но интерес и притягательность заметно упали. Сказывается такое положение и на росте мастерства. Те спортсмены, которыми сегодня так гордятся красноярцы, в большинстве уже взрослые люди. А кто из молодежи стоит за ними? Откровенно скажу, ярких имен я пока не вижу. А родине спортивного скалолазания свои завоеванные позиции сдавать никак нельзя.

- Виталий Михайлович, в нашей стране скалолазание становится довольно массовым явлением. Просматривая протоколы чемпионата РСФСР, я невольно обратил внимание, что среди участников появились команды из таких географических зон, где о скалолазах почти ничего не было известно ранее. Например, из Башкирии, Удмуртии...

- Да, конкуренция с каждым годом растет. Обычно красноярцам чаще приходилось встречаться со спортсменами из Свердловска, Узбекистана, Ленинграда, Казахстана.

А вот первый чемпионат РСФСР показал нам новых будущих соперников. Здесь уместно вспомнить и об альпинизме. Я сам пришел в него через скалолазание. Каждое восхождение требует от человека всесторонней подготовки. И бег по скалам я бы назвал основой альпинизма. Сейчас в Красноярске живет мастер спорта международного класса Валерий Балезин. Он здесь стал абсолютным победителем в скальном многоборье. Но ведь в его спортивной биографии есть такой факт. За один год он двенадцать раз поднимался на горы высотой пять тысяч метров. Вот вам и скалолаз! В Гималаи советским альпинистам еще придется подниматься; думаю, что, если Балезин продолжит свою подготовку, мы увидим его среди опытных альпинистов страны. Хотел самые добрые слова высказать в адрес большого энтузиаста спортивного скалолазания, главного конструктора судостроительного завода, пока единственного в стране заслуженного тренера СССР по спортивному скалолазанию Владимира Григорьевича Путинцева.

И еще одна встреча. Александр Демин в составе трех лучших представителей советского спортивного скалолазания побывал недавно на международной встрече во Франции. 15 стран прислали на эту встречу своих представителей. Состоялись показательные соревнования и обмен опытом.

- Мы побывали на скалах юга Франции - Вердуне, а затем соревновались на скалах расположенных недалеко от Парижа, в Фонтебло и Су-суа, - рассказывает он. - Скалы там очень сложные и труднопроходимые. Отличия в развитии скалолазания заметны. У нас в стране прохождение контролируется по времени. Скалолазание скоростное. В западных странах скалолазы время прохождения не учитывают. Для них главное пройти сложный участок. Идут с нижней страховкой, то есть предусматривают подготовку альпинистов. Молодежи занимается довольно много, но в основном самостоятельно. Соревнований проводится мало, потому что эта молодежь никак по существу не объединена. У нас же существуют секции, спортивные школы. Мы преследуем главную цель - поднять массовость, вырастить здоровое, сильное молодое пополнение. Спортивная направленность скалолазания в нашей стране дает возможность присваивать спортсменам разряды, что в свою очередь способствует развитию нашего вида в спортобществах и ведомствах.

К нашей беседе подключается председатель скального комитета федерации альпинизма СССР Николай Петрович Крайнов:

- Наконец, мы добились, чтобы в спортивном календаре появился чемпионат России. Как видим, усилия не пропадают даром. Устанавливаем и международные товарищеские связи. Хотелось бы пожелать красноярцам, чтобы они крепко держали марку сильнейших скалолазов страны.

А.Касаткин

16.06.83 г.

Материал предоставлен Б.Н.Абрамовым

Использование материалов сайта разрешено только при согласии авторов материалов.
Обязательным условием является указание активной ссылки на использованный материал

веб-лаборатория компании MaxSoft 1999-2002 ©